Un nombre assez important de vignerons du pays nantais ont une petite douceur qui finit les dégustations des portes ouvertes. Tout le monde n’en n’a pas mais parmi les vignerons qui font un peu de vente directe auprès des particuliers, ils sont nombreux à considérer qu’il est important de proposer une « gamme » de vins différents pour faire plaisir au plus grand nombre. Les cuvées à plus de 100g de résiduel ne sont pas des cuvées pas très rentables (voire certainement vendues à perte pour certaines bouteilles – vu la densité en sucre du Délice d’Automne de Baron, vendu à 8€, pas sûr qu’il gagne sa vie sur cette cuvée…). Vendues entre 6 et 12 euros, certaines cuvées nécessitent un gros travail de tri à la main.

Alors forcément, nous ne sommes pas dans une région idéale pour faire des moelleux. Ils dépassent rarement les 60g de sucre résiduel par litre ; (c’est aussi la mode des demi-secs apéritifs) souvent, ils ne sont pas faits tous les ans. Toutefois, quelques vignerons ont tenté une cuvée ambitieuse en misant sur le bon millésime.

Le plus souvent (on va dire 2 vins sur 3), c’est du melon de bourgogne qui est utilisé pour faire du moelleux, mais on peut retrouver l’inévitable pinot gris, le sauvignon gris, et des cépages plus exotiques (Gros Manseng…). Les vins les plus intéressant étaient plutôt issus de Melon.

Je pense qu’on doit être les premiers à faire une série de 15 moelleux du Pays nantais… les vins sont en vins de France comme il n’existe pas l’appellation possible pour ces vins – L’identification du millésime n’est pas toujours possible. Dégustation aveugle dans un ordre aléatoire sauf le cépage. On notera une certaine velléité de nos vignerons de proposer des noms de cuvée qui allient le kitsch et le jeu de mot d’enseigne de coiffure.

1ere série : vins issus du cépage melon B (voire de Folle blanche)

2e série : vins issus d’autres cépages

Séance Complantations, Edelzwicker, Gentil et assemblages en Alsace

Séance « Mélange » en Alsace assez intéressante ou les choix de cépages à forte typicité variétale influent sur des équilibres de vins très variés. Un mélange est compliqué à comparer à un autre.

Indéniablement, malgré des prises de positions scientifiquement assez contestables, les équilibres des vins de complantations de Jean-Michel Deiss nous ont séduit. Sans trop de surprise, le vin du domaine Weinbach a été appréciés. Le Domaine Jean-Paul Schmitt signe le plus beau rapport qualité/prix de la soirée.

Alsace, Domaine Kientzler, A Bout de Soufre 2022
Fruité, abricot, souple, facile, arrière bouche avec quelques notes phénolées un peu désagréables. Moyen/Bien (6 points)

Alsace, Domaine Frederic Mochel Edelzwicker NM
Fruité, gourmand, rond, un peu léger mais agréable Bien + (6 points)

Alsace, Domaine Weinbach, Les Vignes du Prêcheur 2022
Floral, gras, onctueux, leger perlant. Bien structuré. Très Bien (13 points)

Alsace, Domaine Jean-Paul Schmitt, Rittersberg ZEN 2020
Bergamote, vanillé rond, mur, vif, assez long. Très Bien (13 points)

Alsace, Domaine Bott-Geyl, Point Cardinaux Métiss 2020
Fruité, terpénique, un peu court en bouche, acidulé, mais persistant aromatiquement. Bien++/ Très bien (3 points)

Alsace, Domaine Sylvie Spielmann, Gypse 2018
Couleur légèrement rosée. Bouche très structurée, gras (malo ?), solaire, un peu sucré. Bien ++ (5 points)

Alsace, Marc Kreydenweiss, Fontaine aux enfants 2017
Oxydatif, blet, vif. Moyen (0 points)

Alsace, Domaine Rieflé, l’Arabesque 2018
fruité, amande, abricot, colle blanche, litchi/Rose. Un peu mince en finale. Bien++ (5 points)

Alsace, Domaine Marcel Deiss, Rotenberg 2018
Pèche au sirop, orange séchée. Nez original et expressif. Bouche onctueuse, légèrement moelleuse. Pas très long. Bien ++ (8 points)

Alsace, Domaine Jean-Baptiste Adam, KAEFFERKOPF “LE GRAND K” 2018
Terpénique, moelleux. Equilibre sucré/amer. Bien + (3 points)

Alsace, Domaine Marcel Deiss, Huebuhl 2018
Nez rôti, coing, gras et sucré. Toucher de bouche très délicat. Bel équilibre. Très Bien + (13 points)

Le projet de dénomination géographique complémentaire Muscadet de Sèvre et Maine – Vallet

La commune de Vallet est composée d’un territoire de 1500 hectares. C’est le vignoble le plus éloigné de Nantes. ce qui signifie que le territoire subit nettement moins la régulation liée à l’océan et davantage de variation de température que sur le reste du vignoble. Il fait par ailleurs un peu plus frais sur ce territoire, la pluviométrie est tendanciellement plus importante au printemps et la vigne y est, de façon générale, plus tardive. De ce fait les vignerons tendent à sélectionner les parcelles les plus précoces pour mettre en place une démarche Dénomination Géographique Complémentaire.

Vallet constitue aussi la partie la plus élevée du vignoble avec une moyenne de 80 M de hauteur presque 100 M au point culminant. Le paysage est composé de buttes aux sommets aplatis et de vallées étroites qui en font une singularité. La géologie de la zone Valet offre un choix assez varié de dérivés granitiques, de micaschistes ou d’amphibolites. Si le terrain est d’une nature tendanciellement limoneuse, à chaque passage d’un cours d’eau, l’érosion a rendu effleurant le socle de micaschiste.

Historiquement, Vallet est constitué d’un vignoble de masse doté de nombreuses maisons de négoce. Antérieurement pourtant on peut supposer qu’avec l’éloignement de Vallet de Nantes il fallait produire des vins d’une qualité supérieure pour pouvoir les vendre.

Vallet est une des plus grandes communes viticoles de France. Elle a mis en place le premier syndicat viticole du vignoble et la première et plus célèbre foire cantonale (Expo Vall) où est remise chaque année la récompense de la Pipette d’Or. La maison du Muscadet mise en place en 1973. Dès 1996 Vallet e se proclame pompeusement capitale du Muscadet.

La démarche de dénomination géographique complémentaire s’appuie sur 15 à 20 vigneron sur les 40 présents sur le territoire. C’est un groupe humain actif et solidaires qui a décidé d’un cahier des charges comprenant 17 à 18 mois d’élevage (plutôt 48 dans la réalité) et de la recherche d’une maturité moyenne de la vendange pour la recherche de la fraîcheur. Le rendement de base est le même que pour les autres crus du Muscadet (45hl/ha) : ce qui est un rendement assez exceptionnel pour une production de vin blanc sec dans le monde.

Ma découverte personnelle est le Domaine des Roches Blanches, sis à proximité de la route de Nantes à Cholet qui signe un superbe cru Vallet sur le millésime 2018.

Merci à Stéphane Orieux de nous avoir accompagné dans cette dégustation en aveugle.

C’est enfin la dernière ligne droite : les 23-24 mars prochains se tiendront la 11e édition du salon des vins des Vertivnies.

Les Vertivinies, c’est un salon particulier puisque c’est un salon ou les organisateurs sélectionnent collégialement les vignerons participants sur des critères organoleptiques. Nous allons chercher et nous tentons de convaincre les vignerons qui nous plaisent de participer au salon.

Les amateurs apprécieront que cette année, nous avons hameçonné un très beau domaine de Chablis qui nous plaît beaucoup : le Domaine Pommier. Nous avons aussi sollicité deux jeunes et talentueux domaines languedociens et roussillonnais : Mas d’Agalis et Domaine de la Part des Anges, mais aussi un brasseur gastronomique goulainais (Deux Béliers) et un nouveau domaine en Muscadet (domaine du Bourgeais) qui complèteront les nouveautés.

A quoi faut-il s’attendre lors de cette édition ?

Nouveauté 1 : Nouveaux horaires – le salon ouvre ses portes à 11h le samedi au lieu de 14h. C’est un bon moyen pour éviter la cohue du samedi après-midi.

Nouveauté 2 : Nouveau food-truck avec la présence de la Retz Galade pour une restauration de crèpes et galettes.

Nouveauté 3 : Le château de la Frémoire est en travaux ce qui limite la place en extérieur donc :

• Pas de barnum : on retrouve la configuration de l’an dernier sur les deux salles du pressoir et de dégustation.
• Pensez à covoiturer : nous devrions réussir à garer environ 70 voitures (c’est déjà pas mal) et en cas de saturation, nous organiserons des navettes vers les parkings les plus proches.
• On limite les animations : mais pour nous faire pardonner, on vous invite à déguster gracieusement quelques huîtres le dimanche entre 10h et 11h avec nous.

Informations pratiques

Le salon se déroulera au Château de la Frémoire situé à Vertou dans l’agglomération Nantaise (44).

Horaire  : Samedi 23 mars 2024 de 11h à 20h Et dimanche 24 mars 2024 de 10h à 18h.
Tarifs : Entrée + verre offert = 5€

Plus d’infos sur www.vertivinies.fr

Les côtes de Nuits et de Beaune de Bourgogne étant rendue inaccessibles au commun des mortels par des jeux de spéculations divers, le quidam, amateur de Bourgogne se voit repousser au Nord, à l’Ouest et au Sud de la prestigieuse côte.

Cap à l’Ouest de la côte aujourd’hui avec une séance dédiée à l’AOC Bourgogne Haute-Côtes de Nuits. Un territoire si proche de la côte et pourtant si différente. L’altitude, l’exposition, la présence de lieux d’accumulation d’air froid et de brouillard, l’influence de la couverture forestière, les côtes de nuits sont un vignoble nettement plus frais et plus tardif que la côte (une semaine de retard à la vendange… quand même).

Doté du même rendement de base que l’AOC régionale (60 et 66hl/ha pour les rouges et les blancs ) mais avec une densité de plantation nettement plus faible (VHL donc 4000hl/ha), l’appellation fait un peu peur sur le papier. Et le fait est que, pour des prix compris entre 17 et 38€ la bouteille, ce qui commence à cogner, l’AOC n’offre aucune garantie de d’homogénéité des produits. De l’aigrelet au très bon en fonction des vignerons.  

Encore une fois, comme un peu partout en France, le maudit millésime 2021 ressort assez négativement chez l’ensemble des dégustateurs même si j’ai trouvé des personnalités quand même assez intéressantes.

Dégustation en aveugle comme d’habitude. Chaque dégustateur a un capital de 3 points à distribuer aux trois vins préférés.

2016 est un millésime symptomatique du démarrage des effets du réchauffement climatique sur le vignoble nantais.  2016 inaugure le cycle des années gélives avec 60% du vignoble touché. Un malheur ne venant jamais seul, le vignoble a subi une grosse pression mildiou au printemps ; pression qui pénalise toujours un peu plus les bios.

C’était aussi un millésime chaud, sec à très sec en fin d’été. Le stress hydrique excessif va bloquer les maturités qui vont redémarrer avec les pluies autour du 13 septembre. Le ban des vendanges est déclaré le 15 septembre, ce qui en fait une année particulièrement tardive.

Résultat, le millésime a produit une moyenne de 30hl/ha. C’est peu. Rarement les acidités maliques ont été aussi faibles. Compensées toutefois par un peu d’acidité tartrique. Les premiers vins goûtés montraient un millésime ouvert, charmeur surtout pour ceux qui n’ont pas eu trop de soucis de gel (Gorges, Mouzillon…). Qu’en est-il à maturité 7 ans plus tard ?

Globalement, les vins sont bons malgré les aléas climatiques. A condition de ne pas avoir ramassé trop tard quand même : l’acidité était précieuse. L’acidité tartrique se fait très acidulée en bouche dans le contexte de faiblesse de l’acidité malique (plus dure). C’est assez élégant. Parfois on a l’impression que certains vins ont fait leur malo. Habitués des hauts de classements, les Frères Paquereau de Clisson remportent la timbale ce soir mais de peu devant d’autres habitués (Ragotière, Landron). Bingo pour le Gorges de Martin-Luneau également. Les bonnes surprises viennent de Bernard Chatelier, de Gérard Vinet et de Jubilation Le Pallet qui a enfin fondu un peu son bois après 7 ans de patience.

Dégustation en aveugle comme d’habitude mais vins plus ou moins classés par terroir.

A part les domaines des Pothiers et Sérol ultra-diffusés par tous les cavistes, il est très difficile de trouver des Côtes Roannaises diffusées sur le marché. Immense merci à notre adhérent Jean-Pierre qui a sillonné les domaines de côtes roannaises pour glaner des bouteilles par-ci par-là au gré des déplacements professionnels (merci à son employeur également).

Les Côtes Roannaises sont une appellation qui s’est donné les moyens de la qualité : une réhabilitation des coteaux, 50% du vignoble biologique, un rendement de base à 55hl/ha, là ou les grands villages du Beaujolais (Morgon, Fleurie…) plafonne à 58hl/ha…

On ne va pas se mentir, comme de nombreuses séances de dégustation ces dernières années, les vins du millésime 2021 sont très mal ressortis dans la dégustation. Mais malgré cela, on a la sensation d’une appellation pas très homogène entre de l’excellent et du très moyen. Quoiqu’il en soit, on a eu du plaisir et des jolies découvertes et pas que sur les domaines mainstream… comme quoi il ne faut pas toujours croire les cavistes :o)

Fonctionnement habituel : dégustation en aveugle, notation personnelle, puis notation collective.

Avec 5 500 hectares de vignes, St Emilion est une AOC qui “pèse dans le game” comme disent les jeunes… St Emilion c’est grand. Et comme dans tout ce qui est grand, on y trouve un peu de tout. Du prestigieux, du satisfaisant, du médiocre. L’appellation ne se limite pas hélas  aux coteaux et aux plateaux, elle s’étale aussi dans les contrebas près de la Dordogne et approvisionne les cuvées “4 achetées, 2 gratuites” des foires aux vins de supermarché.

De la même façon que pour la séance Sancerre, on s’est posé la question  qu’est-ce qu’on a pour 15-25€ à St Emillion aujourd’hui ? Trouve-t-on la saisfaction ? le plaisir ?

J’avoue avoir eu un petit coup de coeur pour Laplagnotte Bellevue 2019 et Laroze 2020. Le très joli second vin de Canon, Croix Canon (un peu hors budget, il faut l’avouer) remporte la palme du collectif ce soir.

Vertivin remercie Jacques Carroget de son exposé sur la démarche « Vin Méthode Nature » : une approche qui a le mérite de clarifier une notion non contrôlée aujourd’hui. N’importe qui peut appeler son vin « nature » même le pire des négociants conventionnels qui sulfite à mort un raisin d’origine douteuse. Le label permet de donner un cadre au consommateur. Dommage qu’il soit encore si peu usité.

Voici donc une séance sur des vins de melon de bourgogne sans soufre ajouté. Nous nous sommes fournis à la fois chez des cavistes et chez les vignerons. Les cavistes ont tendance à vendre du «sans soufre ajouté » comme un argument marketing. Les vins sans soufre ont une valorisation financière assez stupéfiante pour des vins théoriquement «instables » (« vivants » comme ils disent). De ce fait ils ont tendance à vendre des « vins sans soufre ajouté » qui ne le sont pas vraiment. Navré si certains vignerons reconnaissent des cuvées dans lesquelles un peu de SO2 ont été rajoutés. Ce n’est pas de notre faute…

La valorisation financière des vins sans soufre est inquiétante. Vu l’effort que réalisent les vignerons qui font des crus parfois communaux du Muscadet avec de très faibles rendements, des élevages longs et parfois une viticulture bio à 10-12€ et retrouver des vins sans soufre instables qui n’ont pas de cahier des charge aussi exigeant, à 20, 30€, cela doit écœurer plus d’un vigneron.

Evidemment, les vins natures ont quasi tous des fermentations malolactiques (l’usage du soufre permet de les bloquer). Nous avons donc des vins moins acides, plus ronds, plus lactés aussi.

Et puis évidemment nous avons des vins instables… les variations de bouteilles ou la période à laquelle les vins sont goûtés, influent beaucoup sur leurs qualités ou leurs défauts. Nos sensations à l’instant T ne reflètent pas les sensations à l’instant Y d’un autre dégustateur sur une autre bouteille.

Comme pour la plupart des vins natures, nous avons environ 2/3 de vins dotés de défauts rédhibitoires. Et 1/3 de vins où on trouve du plaisir avec cette texture en bouche si particulière des vins sans soufre. Quelques vins sont particulièrement bons… mais pas de grosses surprises : ce sont des vignerons déjà connus du circuit (François Ménard, Jean-Baptiste Hardy, Stéphane Orieux). Des vins plus « jurassiens » de vignerons conventionnels (Louise Chereau et Foliette) méritent l’attention. Désolé pour les copains dont les vins ne sont pas très bien ressortis… C’est le jeu ma pauvre Lucette…

Dégustation en aveugle.

Honnêtement, la séance nous donne une impression plus mitigée que la séance Naoussa qui nous avait emballé.

La barrique est le point faible de Nemea. Trop de vins ampoulés, fardés de café, de vanille, de coco, des tanins de bois séchants. Malgré tout, on comprend que l’Agiorgitiko nécessite un élevage oxygéné pour éviter des tanins de raisin trop rugueux. Alors il faut du temps… Comme le sang des pierres d’Aivalis, le potentiel est là, il faudrait que le temps vienne polir les tanins et manger un peu de chêne pour retrouver les belles matières perceptibles.